Alrededores de KHAJURAHO
8.00h Llego al hotel Harmony en Jain Temple Road.
Me piden 300rps por noche pero regateando al final me la dejan por 200rps.
Ducha caliente-hirviendo, que falta me hace después del largo viaje y directa a la cama a dormir placidamente hasta las 15h.
Me despierto con hambre y nuevas energias, que el dia anterior había perdido.
Salgo del hotel a las 15.30h y cerca de hotel me encuentro con Sabir y con un amigo suyo Faraj que también habla perfecto español.
Almuerzo con ellos cerca de hotel, me comentan si quiero ir a visitar un pueblo cercano llamado Kundarpura a unos 5kms de Khajuraho.
Me parece una buena ocasión para conocer un pueblo agrícola fuera de las urbes.
Subimos en la moto de Faraj "esto es lo más" (es el nombre de su moto), me hace gracia...
Pruebo la experiencia del transporte motorizado a 2 ruedas y nos subimos los 3. Las motos no tienen límite de capacidad como los coches, hasta cinco personas he visto subidas, toda una familia con bebes y todo incluidos.
En 15min llegamos al pueblo. Las casas parecen estar bien conservadas y limpias. La gente amablemente te abre la puerta de su casa, me enseñan todas las estancias, me presentan a sus familias y los animales.
Los niños nos siguen correteando por todas las calles...Sabir me dice que no les dé dinero que mejor compre una bolsa de caramelo y repartirlos. Por 50 rps compro una enorme bolsa de caramelos que empiezo a repartir, en un momento la bolsa se ha vaciado...entre los niños y alguna anciana golosa destentada que también adoran los dulces.
Las casas se separan en diferentes estancias: nada más entrar está el patio central (asfaltado y pintado con eces de vaca que también se aprovecha para aislar los tejados), en el se encuentra un pequeño establo para los animales, una pequeña cocina en el suelo para hacer fuego y al lado la ducha improvisada que tienen, pregunto por el baño y claro está me contestan que para eso está el campo.
En el interior de las casas, primero tienen un porche cubierto para meter de noche o cuando hace frío los animales y al lado la cocina para hacer el pan y moler las especies. Pasado el portal la estancia principal se abre paso, una gran habitación con camas de caña donde duerme toda la familia.
Los tejados están recubiertos de barro y eces de vaca para aislar tanto del frío como de la calor.
De regreso nos desviamos un poco a unos 2kms para subir a una colina y desde ahí ver el atardecer sobre las montañas que rodean Khajuraho.
De vuelta vamos a cenar en la terraza del Hotel India, un lugar tranquilo donde charlar y cenar un arroz con pollo al curry.
Sobre las 22h me despido de ellos para volver a mi hotel a descansar un rato. Al dia siguiente me cambiaré de hotel por uno que está enfrente del Harmony más barato y de más o menos iguales condiciones por tan solo 150rps.
Me piden 300rps por noche pero regateando al final me la dejan por 200rps.
Ducha caliente-hirviendo, que falta me hace después del largo viaje y directa a la cama a dormir placidamente hasta las 15h.
Me despierto con hambre y nuevas energias, que el dia anterior había perdido.
Salgo del hotel a las 15.30h y cerca de hotel me encuentro con Sabir y con un amigo suyo Faraj que también habla perfecto español.
Almuerzo con ellos cerca de hotel, me comentan si quiero ir a visitar un pueblo cercano llamado Kundarpura a unos 5kms de Khajuraho.
Me parece una buena ocasión para conocer un pueblo agrícola fuera de las urbes.
Subimos en la moto de Faraj "esto es lo más" (es el nombre de su moto), me hace gracia...
Pruebo la experiencia del transporte motorizado a 2 ruedas y nos subimos los 3. Las motos no tienen límite de capacidad como los coches, hasta cinco personas he visto subidas, toda una familia con bebes y todo incluidos.
En 15min llegamos al pueblo. Las casas parecen estar bien conservadas y limpias. La gente amablemente te abre la puerta de su casa, me enseñan todas las estancias, me presentan a sus familias y los animales.
Los niños nos siguen correteando por todas las calles...Sabir me dice que no les dé dinero que mejor compre una bolsa de caramelo y repartirlos. Por 50 rps compro una enorme bolsa de caramelos que empiezo a repartir, en un momento la bolsa se ha vaciado...entre los niños y alguna anciana golosa destentada que también adoran los dulces.
Las casas se separan en diferentes estancias: nada más entrar está el patio central (asfaltado y pintado con eces de vaca que también se aprovecha para aislar los tejados), en el se encuentra un pequeño establo para los animales, una pequeña cocina en el suelo para hacer fuego y al lado la ducha improvisada que tienen, pregunto por el baño y claro está me contestan que para eso está el campo.
En el interior de las casas, primero tienen un porche cubierto para meter de noche o cuando hace frío los animales y al lado la cocina para hacer el pan y moler las especies. Pasado el portal la estancia principal se abre paso, una gran habitación con camas de caña donde duerme toda la familia.
Los tejados están recubiertos de barro y eces de vaca para aislar tanto del frío como de la calor.
De regreso nos desviamos un poco a unos 2kms para subir a una colina y desde ahí ver el atardecer sobre las montañas que rodean Khajuraho.
De vuelta vamos a cenar en la terraza del Hotel India, un lugar tranquilo donde charlar y cenar un arroz con pollo al curry.
Sobre las 22h me despido de ellos para volver a mi hotel a descansar un rato. Al dia siguiente me cambiaré de hotel por uno que está enfrente del Harmony más barato y de más o menos iguales condiciones por tan solo 150rps.
Viaje de Orchha a Mumbai
Como no despertarse antes de tiempo con el escándalo que hay fuera. Tienen siempre la constumbre de hablar a voces y no sabes si están discutiendo o hablando animadamente. Son solo las 6.30h
Ya no voy a poder dormir más pero se está tan agusto dentro de mi saco.
A las 8.30h dejo todas mis cosas recojidas y voy a comprobar si las mallas que lave la noche anterior están secas (ya no me queda ningún otro pantalón limpio), aún están algo húmedas así que voy a la terracita en la puerta del hotel para tenderlas al sol un rato más. De mientras me siento a tomar la fresca matutina y el dueño del hotel se sienta a mi lada. Así que aprovecho para tantear el tema de como llegar a Jhansi para cojer el tren.
Rápidamente se acercan varios conductores de rickshaws a ofrecer sus servicios, me piden mínimo 150rps, dejo claro que no voy a pagar más de 50rps sin nisiquiera regatear, me lo tienen que ver en la cara que hablo en serio porque dejan de insistir más.
Pregunto si hay algún bus que me lleve, me dice el dueño que hay un bus que me lleva a Jhansi pero no a la estación y desde hay buscar un rickshaws. El bus solo vale 20rps.
Sopeso las opciones dentro de mi cada vez más ajustado presupuesto pero tengo tiempo de sobras pues hasta las 12.30h no sale mi tren.
Esperando en la puerta del hotel a que pase el bus se acerca un rickshaws medio destartalado conducido por un señor de avanzada edad. Me pide 95rps, vuelvo a repetirme como la cebolla que solo 50, baja a 60 y al final subo por 50rps.
Veo irse a la mayoria de turistas en taxi(son 350rps) es más cómodo y rápido pero demasiado caro.
El rickshaw es la opción más barata aunque mucho más incómodo y lento pero mi cuerpo ya está acostumbrado de sobras, además de 2h para recorrer los 18kms que me separan de la estación central de Jhansi.
Los primeros 8kms ok hasta llegar al cruce donde había bajado del bus hacia dos noches. Nada que ver el ambiente de ahora con el de la noche que llegué...puestos improvisados de tchais y frutas por doquier, decenas de coches, camiones, rickshaws y buses.
Nos detenemos, han cortado el tráfico. Le pregunto al conductor: porque? me contesta que es porque viene algún coche oficial del gobierno y los militares cortan el paso hasta que hayan pasado.
Últimamente veo mucha seguridad, probablemente debido a los últimos avisos terroristas que se han proliferado de los extremistas hacia la India, sobretodo desde que Bin Laden resurgió en tierras pakistanis pidiendo guerra.
20 min parados hasta que reanudamos la marcha.
Continuo mi camino hasta la entrada de Jhansi donde el tráfico es de locura. La policia intenta administrarlo estrictamente con sus largas varas de madera maciza sin tener demasiada piedad ni tan siquiera de los ancianos que cruzan desvaporidos.
Volvemos a parar entre la muchedumbre y los cientos de diversos transportes.
Unas niñas se acercan a pedir limosna, empiezan a pellizcarme e intentan tocarme en repetidas ocasiones. Ya no me fío ni de Dios así que intento ahuyentarlas, que no tengo nada para darles y comienzan a ponerse un poco agresivas.
Me empiezo a enfadar y mi conductor intenta espantarlas sin demasiado éxito.
Yo también se ponerme agresiva si surge la ocasión pero no quiero llegar a esos extremos.
Cuando arrancamos me dan un manotazo e intentan tirar de mi mochila pequeña pero yo también tengo la mano larga y las dejo chillando vete a saber que.
La odisea de cruzar Jhansi finaliza cuando veo a lo lejos la estación, por fin!!
Cojo mis trastos mientras pago religiosamente y para dentro de la estación que voy.
Nada más bajarme empiezan a preguntarme donde voy, si voy sola, de donde soy...hoy hago oidos sordos.
Miro la pantalla principal buscando mi nº de tren para saber desde que andén salgo.
Andén nº 2, está vez está cerca y no en el último extremo como las veces anteriores.
Voy directa al "Fruit Juice Corner" pues aún no he comido nada, bueno una banana que me había sobrado del dia anterior.
Un zumo de naranja recién echo, esta vez son legales y me cobran bien las 10rps que vale. Me quedan 40rps para comer todo el trayecto hasta Mumbai, tendré que racionarme...de todas maneras mi apetito en los viajes en tren disminuye.
Tiene prevista la llegada a las 12.25h, paro el oido a ver si por megafonia anuncian algún retraso, de momento todo ok...solo faltan 15min para que llegue.
Son 20h de tren Jhansi-Mumbai aunque seguro que alguna hora más cae de camino.
¿Que decia de los retrasos? ahora anuncian la llegada a las 12.50, almenos no son las 4h de retraso del último tren.
Antes de que llegue veo un puesto de frutas y compro media docena de bananas (20rps) para el trayecto.
Llega puntual a las 12.50 y busco rápidamente veo mi nº de vagón.
Tren nº 2138-Punjab Mail, vagón S5, asiento 43 upper. Ahora tengo por delante 1.134km. (575rps)
Hoy hace una calor sofocante dentro del tren sobretodo en el upper que no hay ventanas.
Voy con las mallas cortas, las chanclas y camiseta de tirantes, me sobra todo y no quiero ni imaginar como tiene que ser en verano.
Mi inseparable saco es lo primero en salir de la mochila directo a la litera y me echo un rato escuchando de fondo las voces de los vendedores ambulantes.
La familia de la litera de abajo come unos cacahuetes tostados y se me antoja probarlos,así que en cuando pasa el vendedor me ajencio un paquete (5rps),no están nada mal y son un entretenimiento el ir pelándolos.
Esta vez soy la única extranjera de todo el tren ya no solo de mi vagón, pero no problem.
Parece que esta vez me molestan menos, algún comentario cuando bajo y voy al lavabo pero con hacerme la sorda o llevar el MP3 puesto es suficiente.
Pasa el de las palomitas impregnando todo el vagón del característico olor...una bolsa please?(5rps), las saboreo como si fueran las mejores que me hubiera comido en mi vida.
Espero tener suerte con el alojamiento en Mumbai pues he enviado algunos mensajes por el couchsurfing sin demasiado éxito sino tendré que buscar algún hostel baratito que no abundan en Mumbai ya que es la ciudad más cara de la India.
De todas maneras no pienso pasar más de 2 o 3 dias y después subiré hacia el Rajasthan o haré el intento de pisar la playa en Goa depende de como ande de tiempo y dinero. Eso es lo interesante de los viajes a la aventura que nunca sabes donde vas acabar...donde el viento y las rupias me lleven!!
Hoy bebo más agua que ningún otro dia, ya llevo 2l debido a la calor y la mitad de los plátanos ya han desaparecido por arte de magia en mi estómago.
Por primera vez me duele un poco la cabeza, así que paracetamol al canto para pasar el mal trago y dormir un rato...parece que desaparece rápido.
Ya no voy a poder dormir más pero se está tan agusto dentro de mi saco.
A las 8.30h dejo todas mis cosas recojidas y voy a comprobar si las mallas que lave la noche anterior están secas (ya no me queda ningún otro pantalón limpio), aún están algo húmedas así que voy a la terracita en la puerta del hotel para tenderlas al sol un rato más. De mientras me siento a tomar la fresca matutina y el dueño del hotel se sienta a mi lada. Así que aprovecho para tantear el tema de como llegar a Jhansi para cojer el tren.
Rápidamente se acercan varios conductores de rickshaws a ofrecer sus servicios, me piden mínimo 150rps, dejo claro que no voy a pagar más de 50rps sin nisiquiera regatear, me lo tienen que ver en la cara que hablo en serio porque dejan de insistir más.
Pregunto si hay algún bus que me lleve, me dice el dueño que hay un bus que me lleva a Jhansi pero no a la estación y desde hay buscar un rickshaws. El bus solo vale 20rps.
Sopeso las opciones dentro de mi cada vez más ajustado presupuesto pero tengo tiempo de sobras pues hasta las 12.30h no sale mi tren.
Esperando en la puerta del hotel a que pase el bus se acerca un rickshaws medio destartalado conducido por un señor de avanzada edad. Me pide 95rps, vuelvo a repetirme como la cebolla que solo 50, baja a 60 y al final subo por 50rps.
Veo irse a la mayoria de turistas en taxi(son 350rps) es más cómodo y rápido pero demasiado caro.
El rickshaw es la opción más barata aunque mucho más incómodo y lento pero mi cuerpo ya está acostumbrado de sobras, además de 2h para recorrer los 18kms que me separan de la estación central de Jhansi.
Los primeros 8kms ok hasta llegar al cruce donde había bajado del bus hacia dos noches. Nada que ver el ambiente de ahora con el de la noche que llegué...puestos improvisados de tchais y frutas por doquier, decenas de coches, camiones, rickshaws y buses.
Nos detenemos, han cortado el tráfico. Le pregunto al conductor: porque? me contesta que es porque viene algún coche oficial del gobierno y los militares cortan el paso hasta que hayan pasado.
Últimamente veo mucha seguridad, probablemente debido a los últimos avisos terroristas que se han proliferado de los extremistas hacia la India, sobretodo desde que Bin Laden resurgió en tierras pakistanis pidiendo guerra.
20 min parados hasta que reanudamos la marcha.
Continuo mi camino hasta la entrada de Jhansi donde el tráfico es de locura. La policia intenta administrarlo estrictamente con sus largas varas de madera maciza sin tener demasiada piedad ni tan siquiera de los ancianos que cruzan desvaporidos.
Volvemos a parar entre la muchedumbre y los cientos de diversos transportes.
Unas niñas se acercan a pedir limosna, empiezan a pellizcarme e intentan tocarme en repetidas ocasiones. Ya no me fío ni de Dios así que intento ahuyentarlas, que no tengo nada para darles y comienzan a ponerse un poco agresivas.
Me empiezo a enfadar y mi conductor intenta espantarlas sin demasiado éxito.
Yo también se ponerme agresiva si surge la ocasión pero no quiero llegar a esos extremos.
Cuando arrancamos me dan un manotazo e intentan tirar de mi mochila pequeña pero yo también tengo la mano larga y las dejo chillando vete a saber que.
La odisea de cruzar Jhansi finaliza cuando veo a lo lejos la estación, por fin!!
Cojo mis trastos mientras pago religiosamente y para dentro de la estación que voy.
Nada más bajarme empiezan a preguntarme donde voy, si voy sola, de donde soy...hoy hago oidos sordos.
Miro la pantalla principal buscando mi nº de tren para saber desde que andén salgo.
Andén nº 2, está vez está cerca y no en el último extremo como las veces anteriores.
Voy directa al "Fruit Juice Corner" pues aún no he comido nada, bueno una banana que me había sobrado del dia anterior.
Un zumo de naranja recién echo, esta vez son legales y me cobran bien las 10rps que vale. Me quedan 40rps para comer todo el trayecto hasta Mumbai, tendré que racionarme...de todas maneras mi apetito en los viajes en tren disminuye.
Tiene prevista la llegada a las 12.25h, paro el oido a ver si por megafonia anuncian algún retraso, de momento todo ok...solo faltan 15min para que llegue.
Son 20h de tren Jhansi-Mumbai aunque seguro que alguna hora más cae de camino.
¿Que decia de los retrasos? ahora anuncian la llegada a las 12.50, almenos no son las 4h de retraso del último tren.
Antes de que llegue veo un puesto de frutas y compro media docena de bananas (20rps) para el trayecto.
Llega puntual a las 12.50 y busco rápidamente veo mi nº de vagón.
Tren nº 2138-Punjab Mail, vagón S5, asiento 43 upper. Ahora tengo por delante 1.134km. (575rps)
Hoy hace una calor sofocante dentro del tren sobretodo en el upper que no hay ventanas.
Voy con las mallas cortas, las chanclas y camiseta de tirantes, me sobra todo y no quiero ni imaginar como tiene que ser en verano.
Mi inseparable saco es lo primero en salir de la mochila directo a la litera y me echo un rato escuchando de fondo las voces de los vendedores ambulantes.
La familia de la litera de abajo come unos cacahuetes tostados y se me antoja probarlos,así que en cuando pasa el vendedor me ajencio un paquete (5rps),no están nada mal y son un entretenimiento el ir pelándolos.
Esta vez soy la única extranjera de todo el tren ya no solo de mi vagón, pero no problem.
Parece que esta vez me molestan menos, algún comentario cuando bajo y voy al lavabo pero con hacerme la sorda o llevar el MP3 puesto es suficiente.
Pasa el de las palomitas impregnando todo el vagón del característico olor...una bolsa please?(5rps), las saboreo como si fueran las mejores que me hubiera comido en mi vida.
Espero tener suerte con el alojamiento en Mumbai pues he enviado algunos mensajes por el couchsurfing sin demasiado éxito sino tendré que buscar algún hostel baratito que no abundan en Mumbai ya que es la ciudad más cara de la India.
De todas maneras no pienso pasar más de 2 o 3 dias y después subiré hacia el Rajasthan o haré el intento de pisar la playa en Goa depende de como ande de tiempo y dinero. Eso es lo interesante de los viajes a la aventura que nunca sabes donde vas acabar...donde el viento y las rupias me lleven!!
Hoy bebo más agua que ningún otro dia, ya llevo 2l debido a la calor y la mitad de los plátanos ya han desaparecido por arte de magia en mi estómago.
Por primera vez me duele un poco la cabeza, así que paracetamol al canto para pasar el mal trago y dormir un rato...parece que desaparece rápido.
el desierto de Rajasthan
Llego a la ciudad a las 4 de la mañana, me están esperando los de la agencia de viajes para hacer el tour por el desierto, el dia anterior les llame para reservar plaza.
La excursión no sale hasta las 8 de la mañana así que de mientras me ofrecen dormir en la azotea del hotel Ganesh hasta que llegue la hora de irse.
En un colchón improvisado bajo las estrellas duermo hasta las 7.30h que es cuando me vienen a despertar para desayunar con el resto del grupo que me acompañará en el desierto.
Finalizadas las presentaciones, realizo el pago 1100rps por 2 dias de tour y una noche, es un buen precio.
Un zumo de naranja, tortilla y tostadas, mi desayuno matutino.
A las 8h partimos en jeep, en el que se siente cada bache del camino hacía el desierto. Una hora y media después llegamos a la entrada del desierto donde nos esperan los camelleros.
Me presentan al que será mi camello en este viaje, se llama Sunday (como mi día favorito de la semana), es el jefe de la manada y también el más grande del grupo.
El Sol empieza apretar y el protector solar y la gorra se hacen inseparables.
Hacemos un par de paradas en varias villas del desierto donde los niños nos reciben siempre con unas sonrisa en los labios.
En la 2º villa cercana a la frontera con Pakistán los camelleros nos preguntan si queremos para cenar est noche lamb, todos decimos que ok y pagamos 250rps cada uno para comprarlo, pues vale entero 2000rps.
Escojen una vivo entrado en carnes y nos lo llevamos con nosotros hasta las dunas donde será nuestro campamento.
Nada más llegar con un cuchillo le cortan la garganta para sacrificarlo ante mis ojos, me impresiona la mirada del pobre corderito condenado.
Después lo cuelgan de un árbol cercano para desangrarlo y despellejarlo para posteriormente trocearlo con una vieja hacha para ir directo a la olla donde lo cocinan lentamente como una ceremonia.
El atardecer llega a su ocaso sobre las dunas del desierto. A lo lejos el relieve de las montañas de Pakistan, tan cercanas y a la vez tan lejos.
A la hoguera los camelleros siguen cocinando el lamb sacrificado tan solo hace una hora.
Como una gran familia nos sentamos todos alrededor del fuego mientras la carne se cocina lentamente y degustamos un tchai caliente.
La noche va cayendo, se empieza a sentir el frío de la noche del desierto, pero no importa así son las noches del desierto de Rajasthan.
Aún en el horizonte persisten los anaranjados que poco a poco se van diluyendo dando paso a una brillante luna creciente que ilumina la noche como un farolillo.
Las primeras estrellas van salpicando el cielo, como azúcar espolvoreado sobre el intenso azul de la noche.
Los camellos campan a sus anchas por los alrededores, otros descansan después de la fatiga del día.
Una kingfisher templada a la temperatura nocturna en la mano y un gran plato de carne con arroz y patatas que contínuamente el cocinero nos va rellenando amablemente.
No puede faltar el chili y los chapatis acompañando el festín.
Como hasta no poder más mi estómago, no aceptan la negativa de más comida y repito tres platos.
Finalizada la pesada cena alrededor de la hoguera con la noche ya cerrada en la oscuridad absoluta los camelleros cantan animadamente mientras utilizan como instrumentos improvisados los bidones vacios de agua.
Somos un grupo vario pinto y variado: alemanes, franceses, indis, koreanos, chinos, americanos y una catalana integrada con todos ellos.
Son las 2 ya pasadas cuando llega la hora de ir a dormir, nos dicen que están preparadas las habitaciones dobles y singles entre risas
Un par de mantas sobre la arena con un edredón por encima y un viejo cojín de almohada al resguardo de mi camello serán esta noche mi cama.
El sueño intenta vencerme pero no quiero dormirme.
Tumbada dentro de mi saco sobre las mantas bajo el cielo estrellado con el silencio de la noche y las brasa casi extinguidas de la hoguera, tanta belleza y relax no tiene precio en estos instantes.
Mis ojos se van cerrando mientras observo la luna ocultándose y las brillantes estrellas que me cubren sobre mi cuerpo.
La excursión no sale hasta las 8 de la mañana así que de mientras me ofrecen dormir en la azotea del hotel Ganesh hasta que llegue la hora de irse.
En un colchón improvisado bajo las estrellas duermo hasta las 7.30h que es cuando me vienen a despertar para desayunar con el resto del grupo que me acompañará en el desierto.
Finalizadas las presentaciones, realizo el pago 1100rps por 2 dias de tour y una noche, es un buen precio.
Un zumo de naranja, tortilla y tostadas, mi desayuno matutino.
A las 8h partimos en jeep, en el que se siente cada bache del camino hacía el desierto. Una hora y media después llegamos a la entrada del desierto donde nos esperan los camelleros.
Me presentan al que será mi camello en este viaje, se llama Sunday (como mi día favorito de la semana), es el jefe de la manada y también el más grande del grupo.
El Sol empieza apretar y el protector solar y la gorra se hacen inseparables.
Hacemos un par de paradas en varias villas del desierto donde los niños nos reciben siempre con unas sonrisa en los labios.
En la 2º villa cercana a la frontera con Pakistán los camelleros nos preguntan si queremos para cenar est noche lamb, todos decimos que ok y pagamos 250rps cada uno para comprarlo, pues vale entero 2000rps.
Escojen una vivo entrado en carnes y nos lo llevamos con nosotros hasta las dunas donde será nuestro campamento.
Nada más llegar con un cuchillo le cortan la garganta para sacrificarlo ante mis ojos, me impresiona la mirada del pobre corderito condenado.
Después lo cuelgan de un árbol cercano para desangrarlo y despellejarlo para posteriormente trocearlo con una vieja hacha para ir directo a la olla donde lo cocinan lentamente como una ceremonia.
El atardecer llega a su ocaso sobre las dunas del desierto. A lo lejos el relieve de las montañas de Pakistan, tan cercanas y a la vez tan lejos.
A la hoguera los camelleros siguen cocinando el lamb sacrificado tan solo hace una hora.
Como una gran familia nos sentamos todos alrededor del fuego mientras la carne se cocina lentamente y degustamos un tchai caliente.
La noche va cayendo, se empieza a sentir el frío de la noche del desierto, pero no importa así son las noches del desierto de Rajasthan.
Aún en el horizonte persisten los anaranjados que poco a poco se van diluyendo dando paso a una brillante luna creciente que ilumina la noche como un farolillo.
Las primeras estrellas van salpicando el cielo, como azúcar espolvoreado sobre el intenso azul de la noche.
Los camellos campan a sus anchas por los alrededores, otros descansan después de la fatiga del día.
No puede faltar el chili y los chapatis acompañando el festín.
Como hasta no poder más mi estómago, no aceptan la negativa de más comida y repito tres platos.
Finalizada la pesada cena alrededor de la hoguera con la noche ya cerrada en la oscuridad absoluta los camelleros cantan animadamente mientras utilizan como instrumentos improvisados los bidones vacios de agua.
Somos un grupo vario pinto y variado: alemanes, franceses, indis, koreanos, chinos, americanos y una catalana integrada con todos ellos.
Son las 2 ya pasadas cuando llega la hora de ir a dormir, nos dicen que están preparadas las habitaciones dobles y singles entre risas
Un par de mantas sobre la arena con un edredón por encima y un viejo cojín de almohada al resguardo de mi camello serán esta noche mi cama.
El sueño intenta vencerme pero no quiero dormirme.
Tumbada dentro de mi saco sobre las mantas bajo el cielo estrellado con el silencio de la noche y las brasa casi extinguidas de la hoguera, tanta belleza y relax no tiene precio en estos instantes.
Mis ojos se van cerrando mientras observo la luna ocultándose y las brillantes estrellas que me cubren sobre mi cuerpo.
visita en 24h Jodhpur
18-02-2010
El bus llega a Jodhpur a las 4.30h demasiado pronto para dejar mi mochila en las taquillas de la estación.
Al final tendré que buscar un hotel aunque tan solo sea por unas horas y dejar las cosas pues solo estaré un día en la ciudad.
Cojo un rickshaw que me lleve hasta el Cosy Guest House (donde me recomendo el brasileño de Ahmedabad).
Llamo insistentemente a la puerta y cuando me abren me dicen que está todo completo.
Le pido a mi conductor que me acompañe a otro pues no son horas para callejear sola por las calles, me lleva a uno que me piden 450rps la noche, no pregunto más y le digo a mi chófer que me lleve al siguiente de la lista que hay en la guía, el Shivan Paying Guest House.
Al llegar también me dicen que está lleno pero me dejan una especie de cama en medio del pasillo (que utilizan ellos mismos) para dormir...con eso me basta para descansar 3hs dentro de mi saco.
Pregunto precio claro está, no saben que decirme y al final me dicen que lo que yo quiera pagar, no problem!!!
La verdad es que se portan genial sobretodo a las horas que he llegado.
Pago mi rickshaw (50rps), se enfado el hombre porque me ha llevado a tres hostel y le contesto que estoy pobre por ser los últimos días y que tampoco intente estafarme.
Me duermo enseguida aunque pronto empiezo a oir movimiento a mi alrededor de los huéspedes, el ruido ya no me molesta, estoy muerta y duermo hasta las 10h sin problemas.
Recojo mi saco y subo a la terraza a desayunar. Las vistas sobre el fuerte justo enfrente son magníficas y al otro lado se puede admirar la torre del reloj de la ciudad.
Después del desayuno me ofrecen habitación libre pero como me voy a la noche no vale la pena, les pregunto para comprar el billete de bus hacia Jaisalmer que rápidamente me confirmar para esa misma noche y no me ponen ningún tipo de problema para dejar mis cosas hasta la hora de partir.
Tengo todo el día para visitar la ciudad con tranquilidad.
Directa al fuerte de Meherangarh con más de 500 años de historia sobre sus murallas de piedra.
"La labor de ángeles y gigantes" dicen los historiadores sobre este lugar.
Finalizada la vueltapor el enorme fuerte me dirijo andando hasta Jaswant Thada a unos 2 kms de distancia rodeando las murallas de la ciudad.
Construido en memoria del marajá Jaswant Singh II, desde aquí hay unas vistas increibles del fuerte en el horizonte.
De aquí bajo callejeando hasta la Torre del Reloj el centro del casco antiguo, rodeado de mercados y tiendas de todo tipo.
Parada técnica para hacer un lassi de frutas y descansar un poco pues el tiempo va pasando y pronto tendré que ir a cojer mi bus.
El bus llega a Jodhpur a las 4.30h demasiado pronto para dejar mi mochila en las taquillas de la estación.
Al final tendré que buscar un hotel aunque tan solo sea por unas horas y dejar las cosas pues solo estaré un día en la ciudad.
Cojo un rickshaw que me lleve hasta el Cosy Guest House (donde me recomendo el brasileño de Ahmedabad).
Llamo insistentemente a la puerta y cuando me abren me dicen que está todo completo.
Le pido a mi conductor que me acompañe a otro pues no son horas para callejear sola por las calles, me lleva a uno que me piden 450rps la noche, no pregunto más y le digo a mi chófer que me lleve al siguiente de la lista que hay en la guía, el Shivan Paying Guest House.
Al llegar también me dicen que está lleno pero me dejan una especie de cama en medio del pasillo (que utilizan ellos mismos) para dormir...con eso me basta para descansar 3hs dentro de mi saco.
Pregunto precio claro está, no saben que decirme y al final me dicen que lo que yo quiera pagar, no problem!!!
La verdad es que se portan genial sobretodo a las horas que he llegado.
Pago mi rickshaw (50rps), se enfado el hombre porque me ha llevado a tres hostel y le contesto que estoy pobre por ser los últimos días y que tampoco intente estafarme.
Me duermo enseguida aunque pronto empiezo a oir movimiento a mi alrededor de los huéspedes, el ruido ya no me molesta, estoy muerta y duermo hasta las 10h sin problemas.
Recojo mi saco y subo a la terraza a desayunar. Las vistas sobre el fuerte justo enfrente son magníficas y al otro lado se puede admirar la torre del reloj de la ciudad.
Después del desayuno me ofrecen habitación libre pero como me voy a la noche no vale la pena, les pregunto para comprar el billete de bus hacia Jaisalmer que rápidamente me confirmar para esa misma noche y no me ponen ningún tipo de problema para dejar mis cosas hasta la hora de partir.
Tengo todo el día para visitar la ciudad con tranquilidad.
Directa al fuerte de Meherangarh con más de 500 años de historia sobre sus murallas de piedra.
"La labor de ángeles y gigantes" dicen los historiadores sobre este lugar.
Finalizada la vueltapor el enorme fuerte me dirijo andando hasta Jaswant Thada a unos 2 kms de distancia rodeando las murallas de la ciudad.
Construido en memoria del marajá Jaswant Singh II, desde aquí hay unas vistas increibles del fuerte en el horizonte.
De aquí bajo callejeando hasta la Torre del Reloj el centro del casco antiguo, rodeado de mercados y tiendas de todo tipo.
Parada técnica para hacer un lassi de frutas y descansar un poco pues el tiempo va pasando y pronto tendré que ir a cojer mi bus.
Yoga y shows en Udaipur
17-02-2010
A las 8h en punto desayuno en mi hostel en la terraza de cada día desde que he llegado en la ciudad.
A las 9h estoy ya en mi clase yoga, por lo visto Jordi se ha quedado dormido y a venido solo Alexio.
La clase dura una 1.30h que me va genial para estirarme e incluso mejorar la elasticidad de mi pierna, cada día más recuperada.
El precio de las clases es donación, opto por pagar 50rps que bien valen la pena.
Luego una vuelta por los bazares y a probar suerte de sacar dinero con la visa...no hay suerte en los cajeros ni en las oficinas donde a crédito puedes cambiar con la visa.
Alexio tiene la misma mala suerte que yo hasta que encontramos otro local que mediante Wester Union podemos recibir dinero sin problema, llamo a Alex para que me haga una transfer que recibo al momento aunque con el ritmo indi, nos tardan dos horas en darnos el dinero y terminar las transacciones.
De mientras llegan Jordi y Raphael que esperan con nosotros mientras comprar sus billetes de tren cada uno para su destino pertinente.
Después vamos todos juntos a comer a un restaurante cercano que me recomiendan.
Me pido unos noggles y un especial lassi que devoro en el piso de arriba sentada en las alfombras del suelo.
De mientras vamos probando nuevas posturas de yoga que el francés con más experiencia en el tema nos va enseñando, algunas difíciles de conseguir a la primera.
De ahí al restaurante donde comí el día anterior para hacer un té y nos encontramos con una pareja de Bristol que ellos ya conocían de hace un par de días.
Todos nos animamos a ir a la clase de yoga de las 17h, me siento genial.
Después a ver un show de danza clásica que los ingleses nos recomiendan en Bagore-ki-Haveli. museo que el día anterior había visitado durante la mañana.
El show empieza a las 19h y al principio es un poco extraño pero pronto se anima durante la 1.30h de duración terminando con una mujer danzando con 8 jarrones de barro sobre la cabeza, sin palabras.
Terminado el show me despido de Alexio y Jordi para luego pasar a despedirme de Ammu por su tienda unos instantes, en pocos minutos tengo que cojer un rickshaw (30rps) que me lleve a la estación de autobuses para mi próximo destino.
A las 21.30h subo a mi autobus hacia Jodhpur. Me introduzco en el pequeño habitáculo de la sleeper single (que parece una caja de muertos) he intento dormir aunque sea unas pocas horas.
A las 8h en punto desayuno en mi hostel en la terraza de cada día desde que he llegado en la ciudad.
A las 9h estoy ya en mi clase yoga, por lo visto Jordi se ha quedado dormido y a venido solo Alexio.
La clase dura una 1.30h que me va genial para estirarme e incluso mejorar la elasticidad de mi pierna, cada día más recuperada.
El precio de las clases es donación, opto por pagar 50rps que bien valen la pena.
Luego una vuelta por los bazares y a probar suerte de sacar dinero con la visa...no hay suerte en los cajeros ni en las oficinas donde a crédito puedes cambiar con la visa.
Alexio tiene la misma mala suerte que yo hasta que encontramos otro local que mediante Wester Union podemos recibir dinero sin problema, llamo a Alex para que me haga una transfer que recibo al momento aunque con el ritmo indi, nos tardan dos horas en darnos el dinero y terminar las transacciones.
De mientras llegan Jordi y Raphael que esperan con nosotros mientras comprar sus billetes de tren cada uno para su destino pertinente.
Después vamos todos juntos a comer a un restaurante cercano que me recomiendan.
Me pido unos noggles y un especial lassi que devoro en el piso de arriba sentada en las alfombras del suelo.
De mientras vamos probando nuevas posturas de yoga que el francés con más experiencia en el tema nos va enseñando, algunas difíciles de conseguir a la primera.
De ahí al restaurante donde comí el día anterior para hacer un té y nos encontramos con una pareja de Bristol que ellos ya conocían de hace un par de días.
Todos nos animamos a ir a la clase de yoga de las 17h, me siento genial.
Después a ver un show de danza clásica que los ingleses nos recomiendan en Bagore-ki-Haveli. museo que el día anterior había visitado durante la mañana.
El show empieza a las 19h y al principio es un poco extraño pero pronto se anima durante la 1.30h de duración terminando con una mujer danzando con 8 jarrones de barro sobre la cabeza, sin palabras.
Terminado el show me despido de Alexio y Jordi para luego pasar a despedirme de Ammu por su tienda unos instantes, en pocos minutos tengo que cojer un rickshaw (30rps) que me lleve a la estación de autobuses para mi próximo destino.
A las 21.30h subo a mi autobus hacia Jodhpur. Me introduzco en el pequeño habitáculo de la sleeper single (que parece una caja de muertos) he intento dormir aunque sea unas pocas horas.
Los Templos de Udaipur y una auténtica boda India
16-02-2010
Hoy me despierto demasiado pronto así que me vuelvo a dormir pues no tengo extremada prisa hoy, todo el mundo duerme aún en la habitación.
A las 10h ya estoy en pie lista para el nuevo día.
Primero voy a recepción a pagar una noche más y la cuenta de la comida del dia anterior (185rps)
Pregunto para comprar el billete de bus hacia Jodhpur (275rps) pues no hay posibilidad de tren hacia mi destino.
Saldré mañana por la noche a las 22h y llegaré a Jodhpur sobre las 5 de la mañana, pasaré la noche en el bus pero eso si en sleeper para descansar un poco mejor.
Finalizados los trámites pido el desayuno, un banana lassi con una tortilla que pido me suban a la terraza superior, mi terraza favorita con las mejores vistas.
Deboro mi desayuno pues hoy me levantado con una hambre atroz.
Echa la puesta a punto cojo mi cámara, la guía y algo de dinero y directa que me voy hacia la calle, hoy dia de visitar los templos y palacios que abundan en la ciudad.
Subo la empinada calle hacia el centro de Lal Ghat en busca del primer templo, el templo de Jagdish.
El templo de Jagdish data de 1651 de estilo indo-ario, se accede a través de unas largas escaleras custodiadas en la entrada por dos elefantes de piedra.
Coincidencias, acaban de celebrar en el interior una boda, veo salir al novio y algunos invitados que cantan en procesión haciendole ofrendas.
No se puede hacer fotos en el interior pero me escabullo para hacer un par del evento.
Enfrente de la entrada del templo una un pequeño altar con una estatua de Garuda en bronze, rodeada de flores amarillas de las ofrendas.
Saliendo del templo de Jagdish a la derecha a unos 150mts está la entrada del Palacio de la Ciudad.
Vale 50rps la entrada pero me piden 200rps si quiero entrar la cámara, me parece abusivo así que opto por entrar sin ella, que me obligan a dejar en una consigna en el interior...imposible entrar con ella pues te registran en varias ocasiones y mi cámara no es que se diga pequeña para esconderla.
El dia anterior hubo una gran fiesta matrimonial en el Palacio, hoy se ve los restos de la noche anterior que a un ritmo frenético van desmontando los trabajadores.
El Palacio de la Ciudad es el más grande del Rajasthan, tiene distintas edificaciones construidas por varios marajás.
El primero fué Udai Singh II, fundador de la ciudad.
Desde las terrazas superiores hay unas vistas increíbles sobre el lago y la ciudad.
En la entrada del Palacio, la puerta de Tripolia (1725) formada por tres arcos y a la izquierda ocho arcos conmemorativos de las veces que los marajás regalaron su peso en oro o plata entre los habitantes de la ciudad.
Pasado el patio principal, subiendo a la derecha esta la entrada al museo del palacio.
El Mor Chowk decorado con mosaicos de espejos en forma de pavos reales.
El Manak Mahal son salas totalmente cubiertas de espejos y vidrieras dandole una profundidad increible a las estancias.
El Ban Mahal alberga unos pacíficos jardines ricamente decorados.
La parte del palacio que da al lago desgraciadamente a sido reconvertida en dos hoteles de lujo.
Gangauru (diosa) echa en plata es la consorte de Shiva preside una de las salas.
Las mujeres casadas le piden que protegan a sus maridos y las jovenes solteras le piden un buen matrimonio.
Esta estatua era el objeto principal de saqueo durante las guerras, llevársela era el premio y una desonra para el marajá. Significa la virtud y el honor del clan.
Cada abril se celebra la de fiesta de Gangauru durante 18 días con una procesión dirijida por el marajá de la ciudad.
Terminada la visita del palacio, me dirijo a un par de templos cercanos a visitarlos, estos gratuitamente.
Un descanso de tanto caminar arriba y abajo...cruzo el puente que conduce hasta la otra orilla y veo un par de restaurantes que tienen buena pinta, uno de ellos al borde del lago tiene unas camas al sol donde se puede comer y beber tranquilamente....me decido por este y pido un hamburguesa vegetal con patatas fritas y una coca-cola.
Tumbada a media sombra degusto mi comida mientras escucho los pájaros pasar.
Oigo hablar en español, en una de las mesas cercanas hay dos chicos de barcelona (uno de ellos italiano) hablando con otro chico francés.
Me acerco a saludarles y me ofrecen sentarme con ellos. Me pido un té black de postre mientras conversamos.
Hacemos las presentaciones pertinentes, se llaman Jordi, Alexio y Raphael.
Me comentan que hay un lugar cercano donde ellos van hacer yoga que está realmente bien, hace dias que no hago y la verdad me hace falta...así que mañana por la mañana me apuntaré a practicar un poco.
Hablando me explican que la noche anterior el dueño de su hotel les invitó a una boda familiar y que la fiesta continuará esta noche, voy con ellos hasta su hotel para preguntar si también puedo ir a la boda esta noche, pues según me han dicho todo el mundo es bienvenido.
Me presentan al amable y gracioso propietario que me acepta como una más de la familia para la ceremonia que empieza con un desfile por todas las calles.
Seguimos la comparsa callejera con el novio, la fiesta de la novia se celebra en otro lugar para luego reunirse todos para la ceremonia matrimonial.
Recorremos las calles siguiendo al novio sobre su caballo engalanado y la familia bailando delante los hombres y detrás las mujeres, van por separado...rodeados por mujeres que llevan sobre sus cabezas faroles de luces para iluminar el camino.
Me invitan a bailar con la familia y amigos, mientras la banda toca animadas canciones abriendo paso a la muchedumbre invitada.
Pasadas 3h llegamos a unos jardines iluminados con luces de colores con un escenario central donde se celebra el matrimonio con un intercambio de collares de flores entre los prometidos, ahora ya mujer y marido.
Terminada la ceremonia nos invitan a comer, la comida y los dulces abundan por doquier...constantemente los invitados se presentan, les encanta hablar con todo el mundo más aún con los extranjeros. Varias conversaciones y presentaciones después el cansancio del dia va pasando factura y el frio empieza a notarse, pues llevo sin volver al hotel desde la mañana y no cojí la chaqueta.
Vuelvo con Jordi caminando rápido por las calles hasta llegar a mi hotel, próximo al suyo donde nos despedimos hasta el dia siguiente que nos veremos en clase de yoga.
Hoy me despierto demasiado pronto así que me vuelvo a dormir pues no tengo extremada prisa hoy, todo el mundo duerme aún en la habitación.
A las 10h ya estoy en pie lista para el nuevo día.
Primero voy a recepción a pagar una noche más y la cuenta de la comida del dia anterior (185rps)
Pregunto para comprar el billete de bus hacia Jodhpur (275rps) pues no hay posibilidad de tren hacia mi destino.
Saldré mañana por la noche a las 22h y llegaré a Jodhpur sobre las 5 de la mañana, pasaré la noche en el bus pero eso si en sleeper para descansar un poco mejor.
Finalizados los trámites pido el desayuno, un banana lassi con una tortilla que pido me suban a la terraza superior, mi terraza favorita con las mejores vistas.
Deboro mi desayuno pues hoy me levantado con una hambre atroz.
Echa la puesta a punto cojo mi cámara, la guía y algo de dinero y directa que me voy hacia la calle, hoy dia de visitar los templos y palacios que abundan en la ciudad.
Subo la empinada calle hacia el centro de Lal Ghat en busca del primer templo, el templo de Jagdish.
El templo de Jagdish data de 1651 de estilo indo-ario, se accede a través de unas largas escaleras custodiadas en la entrada por dos elefantes de piedra.
Coincidencias, acaban de celebrar en el interior una boda, veo salir al novio y algunos invitados que cantan en procesión haciendole ofrendas.
No se puede hacer fotos en el interior pero me escabullo para hacer un par del evento.
Enfrente de la entrada del templo una un pequeño altar con una estatua de Garuda en bronze, rodeada de flores amarillas de las ofrendas.
Saliendo del templo de Jagdish a la derecha a unos 150mts está la entrada del Palacio de la Ciudad.
Vale 50rps la entrada pero me piden 200rps si quiero entrar la cámara, me parece abusivo así que opto por entrar sin ella, que me obligan a dejar en una consigna en el interior...imposible entrar con ella pues te registran en varias ocasiones y mi cámara no es que se diga pequeña para esconderla.
El dia anterior hubo una gran fiesta matrimonial en el Palacio, hoy se ve los restos de la noche anterior que a un ritmo frenético van desmontando los trabajadores.
El Palacio de la Ciudad es el más grande del Rajasthan, tiene distintas edificaciones construidas por varios marajás.
El primero fué Udai Singh II, fundador de la ciudad.
Desde las terrazas superiores hay unas vistas increíbles sobre el lago y la ciudad.
En la entrada del Palacio, la puerta de Tripolia (1725) formada por tres arcos y a la izquierda ocho arcos conmemorativos de las veces que los marajás regalaron su peso en oro o plata entre los habitantes de la ciudad.
Pasado el patio principal, subiendo a la derecha esta la entrada al museo del palacio.
El Mor Chowk decorado con mosaicos de espejos en forma de pavos reales.
El Manak Mahal son salas totalmente cubiertas de espejos y vidrieras dandole una profundidad increible a las estancias.
El Ban Mahal alberga unos pacíficos jardines ricamente decorados.
La parte del palacio que da al lago desgraciadamente a sido reconvertida en dos hoteles de lujo.
Gangauru (diosa) echa en plata es la consorte de Shiva preside una de las salas.
Las mujeres casadas le piden que protegan a sus maridos y las jovenes solteras le piden un buen matrimonio.
Esta estatua era el objeto principal de saqueo durante las guerras, llevársela era el premio y una desonra para el marajá. Significa la virtud y el honor del clan.
Cada abril se celebra la de fiesta de Gangauru durante 18 días con una procesión dirijida por el marajá de la ciudad.
Terminada la visita del palacio, me dirijo a un par de templos cercanos a visitarlos, estos gratuitamente.
Un descanso de tanto caminar arriba y abajo...cruzo el puente que conduce hasta la otra orilla y veo un par de restaurantes que tienen buena pinta, uno de ellos al borde del lago tiene unas camas al sol donde se puede comer y beber tranquilamente....me decido por este y pido un hamburguesa vegetal con patatas fritas y una coca-cola.
Tumbada a media sombra degusto mi comida mientras escucho los pájaros pasar.
Oigo hablar en español, en una de las mesas cercanas hay dos chicos de barcelona (uno de ellos italiano) hablando con otro chico francés.
Me acerco a saludarles y me ofrecen sentarme con ellos. Me pido un té black de postre mientras conversamos.
Hacemos las presentaciones pertinentes, se llaman Jordi, Alexio y Raphael.
Me comentan que hay un lugar cercano donde ellos van hacer yoga que está realmente bien, hace dias que no hago y la verdad me hace falta...así que mañana por la mañana me apuntaré a practicar un poco.
Hablando me explican que la noche anterior el dueño de su hotel les invitó a una boda familiar y que la fiesta continuará esta noche, voy con ellos hasta su hotel para preguntar si también puedo ir a la boda esta noche, pues según me han dicho todo el mundo es bienvenido.
Me presentan al amable y gracioso propietario que me acepta como una más de la familia para la ceremonia que empieza con un desfile por todas las calles.
Seguimos la comparsa callejera con el novio, la fiesta de la novia se celebra en otro lugar para luego reunirse todos para la ceremonia matrimonial.
Recorremos las calles siguiendo al novio sobre su caballo engalanado y la familia bailando delante los hombres y detrás las mujeres, van por separado...rodeados por mujeres que llevan sobre sus cabezas faroles de luces para iluminar el camino.
Me invitan a bailar con la familia y amigos, mientras la banda toca animadas canciones abriendo paso a la muchedumbre invitada.
Pasadas 3h llegamos a unos jardines iluminados con luces de colores con un escenario central donde se celebra el matrimonio con un intercambio de collares de flores entre los prometidos, ahora ya mujer y marido.
Terminada la ceremonia nos invitan a comer, la comida y los dulces abundan por doquier...constantemente los invitados se presentan, les encanta hablar con todo el mundo más aún con los extranjeros. Varias conversaciones y presentaciones después el cansancio del dia va pasando factura y el frio empieza a notarse, pues llevo sin volver al hotel desde la mañana y no cojí la chaqueta.
Vuelvo con Jordi caminando rápido por las calles hasta llegar a mi hotel, próximo al suyo donde nos despedimos hasta el dia siguiente que nos veremos en clase de yoga.
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