La claridad externa me despierta. Hoy tengo ganas de ponerme en marcha, recorrer todos los Ghats e ir a ver las cremaciones de difuntos.
Salgo del hostel a las 11.30h pasadas y busco algun local o terracita que este bien para desayunar.
Para en uno que tiene buena pinta y precios económicos, se llama Café Monalisa(curioso nombre), un zumo de naranja y un pancake de coco con chocolate, energia de nuevo.
Busco las que bajan, esas tarde o temprano te conducen a los Ghats y al rio.
Aparezco en Rana Ghat justo debajo de mi hostel y desde hay veo mi terracita, las vueltas que he dado y no he avanzado demasiado.
Todos los palacetes a orillas del rio tienen su propio Ghat con su nombre pero solo se puede entrar por la parte de atrás desde arriba las escaleras, ya que cuando es época de mozones y sube el cauce del Ganga el agua puede llegar a la altura de mi terraza, unos 20mts. Ahora es una buena época porque puedes pasar de un Ghat a otro por las escaleras que comunican, cuando sube solo se puede pasar en barca.
Comienzo a pasear entre las escalinatas de los Ghats, constantemente te ofrecen barcos pero hoy hace un Sol magnífico y quiero caminar es lo que contesto.
Me sobra la chaqueta, la guardo en mi mochila y saco mi cámara.
La vida es fáscinante alrededor del río, gente limpiando la ropa, otros bañandose, puestos de comida ambulante y algún que otro vendedor de tchai.
Mujeres tienden sobre las escalinatas la ropa a secar mientras charlan, otras lavan a sus pequeños...la vida en Varanasi.
En cada Ghat hay varios Bramanes sentados debajo de unas grandes sombrillas donde resguardan las ofrendas...me acerco a uno de ellos para tomarle una foto.
Me dice si quiero hacer una ofrenda a Shiva. Shiva es el Dios protector en una de sus vertientes y en esta zona es muy venerado.
La protección se pide para la familia, te preguntan el nombre de tu padre, tu madre y tus hermanos para pedir larga vida para ellos y que Shiva los proteja en los infortunios.
Me hace repetir un rezo con él con sus nombres y en el nombre de Shiva, mientras sostengo entre mis manos flores amarillas y rojas, mientras repito el rezo en mi nefasto indú, él derrama sobre ellas agua sagrada del Ganga...me pinta en la frente en color amarillo 3 rayas con el punto rojo en medio, el símbolo de los bramanes de protección...seguidamente me coloca un collar de flores alrededor del cuello.
Finalizada la ceremonia tienes que hacer una donación, como no te pedirán la voluntad pero que no sea inferior a 100rps, le doy 30rps y las gracias, mi voluntad no es quedarme arruinada.
Sigo mi camino, fotografio los viejos palacios y las desteñidas barcas de remo...todos los barqueros se van acercando para ofrecer llevarte o hacerte un tour por todos los Ghats desde el agua, los precios elevados pero regateando puedes conseguir una hora de barca por 60 o 80rps pero los precios oscilan entre 100 y 300rps.
Siguiente parada el Nepali Temple, es el único templo de Nepal en Varanasi reproducción del de Katmandú pero de muy inferior tamaño, la entrada solo 10rps(ves el exterior, el interior lo abren a las 15h)una vuelta alrededor y después me cuelo donde viven los nepalis del templo, ahora no hay nadie ya que todos están fuera en el patio principal. Hay se reunen para estudiar y leer su libro sagrado.
Un chico me sigue explicadome las costumbres de la zona, donde están los crematorios y que en Manikarnika en los crematorios no se pueden hacer fotos (ya lo sabía).
Me doy cuenta que detrás de cada extranjero que me cruzo hay algún chaval o hombre con ellos, el truco es darte un tour gratis y explicarte todas las costumbres y lugares con tal de acabar en la tienda de algún conocido donde por llevarnos cobran altas comisiones que claro está terminamos pagando nosotros. Yo tenía claro que durante un rato no me molestaba pero que no iba darle dinero ni iba a dejar que me llevara de tiendas.
Cada día, para no tener tentaciones, solo cojo el dinero justo que vaya a necesitar para comer, rickshaws, entradas de templos y poco más...voy con el presupuesto apretado y hasta final de viaje no pienso hacer nada de compras.
Pasado el Nepalí Temple, el siguiente Ghat ya son los crematorios.
Ves en un solo Ghat decenas de hogueras, en cada una de ellas un cuerpo quemandose.
Me explica que primero pasean el difunto en una camilla de bambú por las calles llevado por los doms, una casta de intocables. El cadáver previamente a sido embalsamado, envuelto en una sabana blanca y cubierto por diferentes telas.
Para diferenciar la edad y sexo, los envueltos en oro son personas mayores, en blanco niños, en azul solteras...hay un color para cada grupo.
Impresiona ver los cuerpos ardiendo, como caen las telas y se descubre la carne carbonizada...te permiten verlo de cerca siempre que seas respetuoso y no hagas fotos, te puedes quedar sin cámara después de ser expulsado.
Las familias no lloran, solo honran la vida de su difundo con la firme convicción que volverá reencarnado en otro ser vivo.
Los familiares se introducen dentro del agua para mogar el cuerpo para seguidamente colocarlo encima de la pila de madera.
La gente ahorra toda la vida para su cremación ya que hay que pagar el precio de la madera...hay distintos precios según la calidad, la de sándalo es la más cara.
En lo alto del Ghat se apilan los maderos que se venden por kilos y sn pesados en grandes básculas, la madera es traida a través del río en barcas de carga.
Mi guia improvisado me lleva a lo alto de un torreón para desde hay tener una vista general de las cremaciones, desde arriba parecen hogueras rodeadas de flores y quien diria que cada uno contiene una persona.
Una anciana que vive en el refugio donde hemos subido a tener vistas me pide una donación para 1kilo de madera, el kg dicen que son 150rps...le doy 10rps, me mira mal...yo si tiene hambre no me importa traerle comida, el donativo el voluntario. Me despido con un Namaste.
Decido desacerme de mi guia, casualidad que justo en el puesto de tchais esta la chica de Gales que conocí en el hotel de Agra, bajo a saludarla y me tomo un tchai con ella. Comentamos sobre los crematorios y los distintos conceptos sobre la muerte que hay.
Decido volver por las callejuelas, entre tiendas, puestos ambulantes, desfiles de cometas, paseo de difuntos, vacas....así es Varanasi.
Ahora ya eres jipi oficialmente.
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